11/06/2018-18/06/2018
Alors que nous empruntons une route de campagne, histoire de changer un peu d'ambiance. Nous nous arrêtons dans un village afin de trouver un endroit où planter notre tente. Un homme en train d'irriguer son jardin nous interpelle. Il nous propose de récolter quelques fruits et légumes de son jardin, de prendre ce dont nous avons besoin pour manger. En approfondissant la discussion, il en vient même à nous offrir sa maison de campagne pour la nuit! D’une confiance absolue, son hospitalité nous touche; se dégage de cet homme une vérité profonde... Nous profitons de ce moment privilégié, une maison au calme rien que pour nous. Nous sommes souvent sollicités sur les routes perses, alors un peu d’intimité fait du bien.

Avant de reprendre la route, nous décidons de traverser la partie kurde du pays. En effet, l'Iran est le seul pays à reconnaître la communauté kurde dans le coin, à admettre une partie du Kurdistan sur son territoire. 
La route qui nous y mène contourne le plus grand lac du pays, le lac salé d'Urmia. Parsemé de plus d'une centaine de petites îles rocheuses, il est un point d'arrêt pour diverses espèces d'oiseaux au cours de leur migration. L'eau y est beaucoup trop salée pour que des poissons puissent y vivre. Asséché, le lac offre des couleurs allant du blanc (sel) au rouge . 
Les monts Zargos s’offrent à nous. Ils s'étendent de l'ouest de l'Iran (province irannienne du Kurdistan aux frontières de l'Irak) jusqu'au golfe persique. Nous allons les côtoyer une bonne partie de notre périple. On devine un passé plus verdoyant où tigres, chèvres sauvages et autres animaux vivaient en liberté. Aujourd’hui le milieu semble semi-désertique, des bergers se sont appropriés les bêtes qu’ils ont pu domestiquer, l’équilibre s’est modifié, les tigres appartiennent au passé de cette région.

Nous arrivons au Kurdistan. Nous allons nous percher sur une colline aride en bord de route. 
Un lieu magnifique notre poste de campement nous offre une vue incroyable sur un orage et ses éclairs qui se dessinent au loin. Nous dégustons les fruits qui nous ont été offerts généreusement par des passants.
Alors que nous nous apprêtons à rejoindre la tente Elo croit apercevoir une hyène ou un chacal. Possible car l'Iran regorge encore de quelques mammifères dans les zones désertiques.  
Il possède une grande variété de faune et de flore qui se sont adaptés aux diverses géographies: forêts, zones semi-désertiques et désertiques...  

Il est réellement difficile de trouver des points d'eau pour se ravitailler. Les villages sont souvent loin de la route principale. L’eau devient trop précieuse. Nous apprenons donc à la conserver différemment, simplement en entourant nos gourdes d’un tissu humide afin qu’elle reste bien fraîche.

Nous choissisons de prendre la route pour Hamedan afin d’étendre nos visas. Nous n’imaginions pas une seule seconde les rencontres exceptionnelles que nous allons faire là-bas..

23/06/2018 -28/06/2018
Waouh quel accueil, quelle hospitalité, quelle gentillesse, quelle générosité, quelle joie de vivre, quel amour!
Merci Maryam, notre aziza, merci à Bahar et à tous ses amis. Nous avons passé 5 jours chez Elle et ce fut réellement déchirant de nous séparer.
Maryam fait partie de ces femmes « rebelles »! En dehors de son travail, elle ne porte plus le voile. Dans la rue, elle se lâche, elle chante et danse (choses interdites en Iran sous peine d'arrestation et d’emprisonnement), elle fait du vélo dans un club de cyclistes, elle voyage, elle vit seule… bref une femme courageuse et libre.
Elle et son amie Bahar ont atteint le summum du respect avec nous! En commençant par notre choix alimentaire. Maryam a toujours cuisiné des plats vegans et Bahar nous a dégoté les meilleurs produits. Les deux nous ont choyé des journées entières. Nous avons fait connaissance de leurs amis à travers nos premières soirées pique-nique (activité préférée des iraniens), les ballades nocturnes et la sortie VTT dans les hauteurs d'Hamedan( qui au passage aura endommagé le pneu arrière d'Amazone qui avait tout de même 11000 kilomètres ). Maryam nous a invité lors de notre visite à la grotte d’Alisadr! Nous avons vécu les moments intenses du match de la coupe du monde: Iran vs Portugal. 
Cela faisait tellement longtemps que nous n'avions pas passé des soirées entre amis d'une même bande. 
Ce sont les yeux pleins de larmes que nous nous quittons. 
Nous remercions la vie de nous avoir insufflée l'idée de ne pas rejoindre la route du Pamir mais plutôt de traverser l'Iran du nord au sud. 
Cette nuit là non loin de Hamedam, nous plantons la tente un peu nostalgique et heureux d'avoir rencontré Maryam et ses amis. Des moments inoubliables, une gentillesse incroyablement belle et une femme si rayonnante, si lumineuse. Nous t'aimons Maryam. 
A ce moment là nous n'imaginions pas ce que la vie nous réservera dans ce magnifique pays.

Dès la permière soirée nous nous sentons à l’aise. Akram, touchante par sa sensibilité, son dynamisme, sa prestance et son extrême attention pour notre bien-être,  nous a concocté des plats tellement succulents que nous en serons nostagiques des mois plus tard sur la route. Mahmood est un papa très attentionné, emplit d’une joie communicative. Leurs enfants, Daniel (calme, curieux, rêveur), Leila (musicienne, souriante, dynamique), et Mohammad (solitaire fan de sa Shisha).
Partie intégrante de la famille, nous étions considérés comme frère et sœur. Tout le temps baladés entre les repas de famille, les pique-niques noctures, les excursions chutes d’eau à des centaines de Km d’Arak, au big pique-nique familial de l'année (environs 50 personnes)... et nous avions, rien que pour nous, un appartement au sein de leur immeuble, 2 étagera plus bas.
Waouh! il était difficile de refuser leur invitation quotidienne à prolonger notre séjour auprès d'eux. Ils sont adorables, nous ne savons comment les remercier. Ils nous ont touché profondément et nous pensons régulièrement à eux (même 7 mois après). Quand le départ fut venu, les femmes ont pleuré, Akram s'est presque effondrée, nous demandant pourquoi nous devions partir... une femme si belle et si attachante.
Pendant 8 jours ce fût cadeaux sur cadeaux, ils nous ont gâté! Ils nous ont encore démontrés, comme Maryam et Bahar, que les invités sont rois en Iran et particulièrement chez Akram et Mahmood.

Nous décidons de faire du stop car nous n'avons plus assez de jours sur notre visa pour rejoindre à vélo Isfahan. Grâce à deux routiers inattendus nous dégotons un direct pour Isfahan. Ces gars nous trouve même le temps de nous offrir le thé tout en stoppant les camions à notre place. Une fois trouvé, nous embarquons avec deux supers cools frérots qui nous offriront le dîner au restaurant avant de nous déposer au lieu de rendez-vous fixé par Ghazale. Notre amie, qui nous attendait de pied ferme est obligée d’avouer: ''Vous avez eu de la chance de trouver ces deux routiers!''.

12/07/2018-17/07/2018
Ghazale (prononcez Razalé) ressemble beaucoup à Maryam dans sa façon d’être rebelle face aux codes moraux et religieux qu'imposent le gouvernement Islamique à la gente féminine.
Elle est une femme ouverte d'esprit, pétillante, rayonnante, énergique, elle se confie beaucoup à nous quant à la situation de son pays et l’impact que cela implique sur sa vie personnelle. Se livrer à nous lui fait beaucoup de bien, car elle dit qu’il lui est difficile de trouver quelqu'un à qui se confier. En Iran, comme dans beaucoup d'autres pays, si tu ne suis pas le troupeau, tu es montré du doigt, avec la particularité iranienne que l'on te dénonce tres vite à la police morale. Elle nous explique que cette police morale agit d’abord verbalement de manière très agressive. Ghazale s’est souvent faite insultée pour port incorrect du voile, cheveux un peu trop blond, vêtements trop serrés, non port d’une chemise longue cachant ses formes...
Elle continue à s'habiller comme elle le souhaite mais reste vigilante. Ses parents, athées, « résistent » à leur façon.
Elle nous relate d'innombrable mariages arrangés (non-amoureux) et des dôtes versés comme en France au Moyen Age. Des femmes sont donc achetées, soumises, linchées, battues, lapidées et tuées. Nous avons les larmes aux yeux face à cette absurde cruauté. Heureusement il existe des mariages arrangés où le respect est mutuel, c’est le cas pour Akram et Mahmood, ou pour un autre couple de Yazd, Madjd et sa femme. On apprend qu’il y a aussi quelques mariages Amoureux.

Les extrémistes religieux ne représentent qu’une minorité d’iraniens. La majorité, elle, est lasse des règles liberticides de ce pays, mais sait qu’elle doit obéir par peur du système, peur du regard de certains et peurs des sentences très strictes.

Au fur et à mesure que nous passons du temps ensemble se crée un lien d’amitié, on a la sensation commune de se connaître depuis toujours. Nos échanges sont directs, francs, bon enfant... La visite du bazar se fait naturellement, elle nous montre les différents savoir-faire des artisans iraniens du square Naqsh-e Jahan, les détails architecturaux du palais d’Ali Qapu, et nous nous baladons dans les rues d'Isphahan tous les soirs.
Nous cloturons notre séjour chez Ghazale par un anniversaire suprise d'un membre de sa famille dans une superbe villa avec piscine.
Nous rencontrons des bons vivants et ça fait du bien! Nous partagerons des moments de rires, de larmes, de danses... et aurons l’occasion de voir tous ensemble la finale de la coupe du monde (Bravo les bleus!)
Bref, nous partons le coeur serré mais heureux de connaître Ghazale.